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第十三天 2007/2/13
依然在室友的吵雜聲中醒來，早上七點整。旅行的興奮仍舊瀰漫著，每日六個小時的睡眠依然活力十足。等候盥洗室的時刻，打開靠馬路的窗戶，一股清新卻寒澈入骨的冷空氣灌入，和著路過行人的腳步聲與談話聲，迴盪於巷弄之間。看見天邊藍色迷人的晨光，我滿足地笑開。
陽光灑在飯店窄小的天井裡，於湛藍的蒼穹下，跳躍地與我們的早餐作伴。一塊咬勁十足的麵包、幾片味道濃郁的起司與火腿、一杯令人滿足的香醇咖啡，一顆香甜多汁的酪梨。我順道拿了一個蘋果，為午餐增添一些味道。
領隊一再叮嚀，不想浪費時間就得早些出門，否則看著緩慢前進的買票隊伍，內心總會不免為之氣結。踩著來回多次的主教堂廣場、購物大街、以及領主廣場，遠遠看見烏菲茲美術館前一條人龍，還好我是第二十位。
時光之旅
陽光透過玻璃穿入烏菲茲一間間的展覽室，牆上一幅幅的曠世巨著，打開時光之河，流向學生時代的青春。是這些潛藏在腦海深處的片段影像，引領我飛越數千公里，讓模糊轉為清晰、虛幻變成真實、片段組成完整。西洋繪畫穿過一千多年後，從喬托時代發現空間深度與實體感，後續的畫家如獲至寶般不斷地運用練習，終至文藝復興而光芒四射，人的形象藉由神話與聖經故事成為繪畫主題，畫家深具信心地描繪目之所見。三百多年的轉變，於數十間展覽室一一鋪陳。
對拜訪烏菲茲的遊客來說，早期文藝復興的鋒頭，全落在波提切利身上。「維納斯的誕生」畫作已融入現今庶民生活中，可算是鎮館之寶，略帶哀愁的畫風與對古典神話的著迷，是來自當時藝壇追尋古希臘羅馬榮光的風潮。
聖經故事仍是文藝復興畫作的主題，貫穿於不同時代，串起如一顆顆珍珠般的巨著。達文西的「天使報喜」宣告基督的到來與聖母的羞怯，米開朗基羅的「聖家族」則打破聖子應該坐在聖母膝上的成規，厚實精確的肌肉線條散發出如雕刻般的力量而獨樹一格，間接啟發矯飾主義風潮。巴米加尼諾「有修長頸子的聖母」以不尋常的人物比率與姿態，呼應米開朗基羅奔放卻顯得刻意的人物動作。
穿過提香驚世駭俗的「烏爾比諾的維納斯」、范迪克的貴族肖像畫、魯本斯精彩時刻的「亨利五世的象牙戰役」、卡拉瓦喬帶點頹廢氣氛的「酒神巴庫司」、以及林布蘭特兩幅並存的精彩自畫像，時光的痕跡壓縮在短短數小時內呈現，變化之大令人詫異。宗教題材越來越少成為畫作主題，意味著人類的自我信心不斷增強。儘管如此，當林布蘭特看著鏡中衰老的自我，於畫布上描繪出一條條的生命痕跡，面對生命的真諦，是否也如同繪畫技術一樣充滿自信？
翡冷翠燦爛的陽光吸引人不捨地離開美術館，再度投入它的懷抱中。烏菲茲中庭走道上，表演藝術家三三兩兩各據一方，等候吸引著遊客的目光，也將他們口袋中多餘的零錢在眼前化整為零。一位老兄睜開看似投入表演的眼睛，示意不准我獵取影像，我悻悻然地離開。或許該藉由幾個銅板敲出清脆的聲響，來換得他如雕像般的身影。
兩天的翡冷翠行顯得十分倉促，昨日休息的博物館全部擠在陽光燦爛的今日。略顯不安又焦躁地，囫圇吞棗地看完聖馬可修道院內的油畫，安基利柯修士生動的「天使報喜」、「基督受辱」、與「卸下聖體」等畫作，全都是虔誠教徒的心血結晶。再度投入陽光與人群中，與同行的團友不期而遇，她欲拜倒在大衛的腳下，我則相反地追逐陽光而去。
陽光下的翡冷翠
來回領主廣場與百花主教堂不知道有多少次了，但這一次卻是如此的興奮，彷彿要去拜訪久違的情人一樣。看似行人對我微笑，連百花大教堂的牆面都顯得神采奕奕，光芒四射。擺脫昨日下雨的窩囊，一路上萬物似乎都在跳動，迎面而來的是熱鬧非凡的米開朗基羅廣場。
展現在眼前的仍是翡冷翠磚紅色，好似秋天落滿地的楓紅。販售各種紀念品的小販們與嬉鬧的遊客將廣場妝點得色彩斑斕，相較之下昨日的冷清寂寥與黯淡，彷彿是兩個不同的世界。俯瞰翡冷翠，相機快門按不停，耳旁忽然出現熟悉的中文，原來室友早已出現在身旁。身為自助旅行熟手的他已經拜訪翡冷翠多次，方才從附近小鎮歸來，只為再次目睹豔陽下容光煥發的古都，享受與歷史互相凝視的交融。
米開朗基羅的力量
循著來時的路線，跨過亞諾河、烏菲茲，腳踩領主廣場、購物大街、主教堂而來到學院美術館。持著一張六塊五歐元的入門票，穿過一群祭壇宗教畫、教學用似的雕刻，囫圇吞棗後即來到米開朗基羅廳。彷彿進入另外一個展館，我的眼光落在未完成的奴隸雕刻上，久久不忍離去。看似抱頭或是馱著重物的奴隸身陷大理石塊中，如同無法從緊緊相連的命運泥沼中脫身一般，痛苦與絕望在充滿張力的肌肉線條中蔓延。儘管作品尚未完成，卻已充分展露表達的企圖與十足的現代風格。
高度超過兩公尺的大衛像矗立在十字廳堂的交叉處，雪白的大理石表面像是生動的血肉之軀，彷彿可看見掌背上跳動的血液流過似的。堅定的眼神望向遠方，讓人見了立即生畏。若說那是一位真人對參訪者所開的最大玩笑也不為過，所謂的青春永駐不過如此，時間永遠停止在最美的那一刻。緩慢步行環繞一圈，不由自主又再一遍，走累了看累了即坐在四周的椅子上休息，目光仍不忍離去，內心不由自主對每個細節讚嘆不已。是充滿力量的線條，是崇高巨大的比率，是堅定的神情，是活跳的血肉之軀，是呼之欲出的靈魂，是青春常駐的魔力。
懷著對大衛像的驚訝與讚嘆中離開學院美術館，太陽已漸漸西落。旅行計畫過於匆忙的後果，即是恰當的時間卻不在精確的位置，然後手持照相機卻是滿心遺憾。此刻的我應該位於米開朗基羅廣場上，品嚐日落前古都的風采，只是欲拜訪之處實在過多，僅能帶著此遺憾期待下次還能再次造訪。
年夜飯
農曆新年將至，領隊推薦一家美味的餐廳，提前慶祝新年以補償無法與家人團聚的遺憾。餐廳座落於舊橋附近一條巷內，雖然空間不大卻佈置得相當溫暖，十足居家感受。我們點了義大利麵、燉飯、海鮮料理等幾個人分著吃，心裡頭卻是張望即將上桌的烤牛肉。廚師端著諾大的牛肉塊在我們面前分盤，眾人驚呼連連更加深食慾。所有的期盼在未經調味的牛肉沾著鹽巴送入口中後得到最大滿足，肉汁散發出濃郁的香甜，於口中化開，鹽巴的鹹味奇妙地加深這種令人陶醉的美味。半生不熟的牛肉如口香糖般的彈性卻是輕易入喉，終於體會為何這滋味會讓領隊魂縈夢牽大半年而不去的道理。離去前，領隊招待檸檬酒(LimonCello)，又是一種味道濃稠的飲品，酸澀甜香混著淡淡的酒精辛辣，像是醇厚的果汁滑落喉頭令人難忘。原本計畫帶幾瓶回台，無奈包包內已有數罐托斯卡尼的初釀橄欖油佔據，無法再容更多重量。再次造訪義大利的理由又多了一樁。
後記：該是使用行動硬碟無法瀏覽內容的緣故，在餐廳內拍攝美食的照片完全沒有複製到硬碟內，等回到台灣才發現平白損失這一晚的所有照片。
第十三天所有照片於此
依然在室友的吵雜聲中醒來，早上七點整。旅行的興奮仍舊瀰漫著，每日六個小時的睡眠依然活力十足。等候盥洗室的時刻，打開靠馬路的窗戶，一股清新卻寒澈入骨的冷空氣灌入，和著路過行人的腳步聲與談話聲，迴盪於巷弄之間。看見天邊藍色迷人的晨光，我滿足地笑開。
陽光灑在飯店窄小的天井裡，於湛藍的蒼穹下，跳躍地與我們的早餐作伴。一塊咬勁十足的麵包、幾片味道濃郁的起司與火腿、一杯令人滿足的香醇咖啡，一顆香甜多汁的酪梨。我順道拿了一個蘋果，為午餐增添一些味道。
領隊一再叮嚀，不想浪費時間就得早些出門，否則看著緩慢前進的買票隊伍，內心總會不免為之氣結。踩著來回多次的主教堂廣場、購物大街、以及領主廣場，遠遠看見烏菲茲美術館前一條人龍，還好我是第二十位。
時光之旅
陽光透過玻璃穿入烏菲茲一間間的展覽室，牆上一幅幅的曠世巨著，打開時光之河，流向學生時代的青春。是這些潛藏在腦海深處的片段影像，引領我飛越數千公里，讓模糊轉為清晰、虛幻變成真實、片段組成完整。西洋繪畫穿過一千多年後，從喬托時代發現空間深度與實體感，後續的畫家如獲至寶般不斷地運用練習，終至文藝復興而光芒四射，人的形象藉由神話與聖經故事成為繪畫主題，畫家深具信心地描繪目之所見。三百多年的轉變，於數十間展覽室一一鋪陳。
對拜訪烏菲茲的遊客來說，早期文藝復興的鋒頭，全落在波提切利身上。「維納斯的誕生」畫作已融入現今庶民生活中，可算是鎮館之寶，略帶哀愁的畫風與對古典神話的著迷，是來自當時藝壇追尋古希臘羅馬榮光的風潮。
聖經故事仍是文藝復興畫作的主題，貫穿於不同時代，串起如一顆顆珍珠般的巨著。達文西的「天使報喜」宣告基督的到來與聖母的羞怯，米開朗基羅的「聖家族」則打破聖子應該坐在聖母膝上的成規，厚實精確的肌肉線條散發出如雕刻般的力量而獨樹一格，間接啟發矯飾主義風潮。巴米加尼諾「有修長頸子的聖母」以不尋常的人物比率與姿態，呼應米開朗基羅奔放卻顯得刻意的人物動作。
穿過提香驚世駭俗的「烏爾比諾的維納斯」、范迪克的貴族肖像畫、魯本斯精彩時刻的「亨利五世的象牙戰役」、卡拉瓦喬帶點頹廢氣氛的「酒神巴庫司」、以及林布蘭特兩幅並存的精彩自畫像，時光的痕跡壓縮在短短數小時內呈現，變化之大令人詫異。宗教題材越來越少成為畫作主題，意味著人類的自我信心不斷增強。儘管如此，當林布蘭特看著鏡中衰老的自我，於畫布上描繪出一條條的生命痕跡，面對生命的真諦，是否也如同繪畫技術一樣充滿自信？
翡冷翠燦爛的陽光吸引人不捨地離開美術館，再度投入它的懷抱中。烏菲茲中庭走道上，表演藝術家三三兩兩各據一方，等候吸引著遊客的目光，也將他們口袋中多餘的零錢在眼前化整為零。一位老兄睜開看似投入表演的眼睛，示意不准我獵取影像，我悻悻然地離開。或許該藉由幾個銅板敲出清脆的聲響，來換得他如雕像般的身影。
兩天的翡冷翠行顯得十分倉促，昨日休息的博物館全部擠在陽光燦爛的今日。略顯不安又焦躁地，囫圇吞棗地看完聖馬可修道院內的油畫，安基利柯修士生動的「天使報喜」、「基督受辱」、與「卸下聖體」等畫作，全都是虔誠教徒的心血結晶。再度投入陽光與人群中，與同行的團友不期而遇，她欲拜倒在大衛的腳下，我則相反地追逐陽光而去。
陽光下的翡冷翠
來回領主廣場與百花主教堂不知道有多少次了，但這一次卻是如此的興奮，彷彿要去拜訪久違的情人一樣。看似行人對我微笑，連百花大教堂的牆面都顯得神采奕奕，光芒四射。擺脫昨日下雨的窩囊，一路上萬物似乎都在跳動，迎面而來的是熱鬧非凡的米開朗基羅廣場。
展現在眼前的仍是翡冷翠磚紅色，好似秋天落滿地的楓紅。販售各種紀念品的小販們與嬉鬧的遊客將廣場妝點得色彩斑斕，相較之下昨日的冷清寂寥與黯淡，彷彿是兩個不同的世界。俯瞰翡冷翠，相機快門按不停，耳旁忽然出現熟悉的中文，原來室友早已出現在身旁。身為自助旅行熟手的他已經拜訪翡冷翠多次，方才從附近小鎮歸來，只為再次目睹豔陽下容光煥發的古都，享受與歷史互相凝視的交融。
米開朗基羅的力量
循著來時的路線，跨過亞諾河、烏菲茲，腳踩領主廣場、購物大街、主教堂而來到學院美術館。持著一張六塊五歐元的入門票，穿過一群祭壇宗教畫、教學用似的雕刻，囫圇吞棗後即來到米開朗基羅廳。彷彿進入另外一個展館，我的眼光落在未完成的奴隸雕刻上，久久不忍離去。看似抱頭或是馱著重物的奴隸身陷大理石塊中，如同無法從緊緊相連的命運泥沼中脫身一般，痛苦與絕望在充滿張力的肌肉線條中蔓延。儘管作品尚未完成，卻已充分展露表達的企圖與十足的現代風格。
高度超過兩公尺的大衛像矗立在十字廳堂的交叉處，雪白的大理石表面像是生動的血肉之軀，彷彿可看見掌背上跳動的血液流過似的。堅定的眼神望向遠方，讓人見了立即生畏。若說那是一位真人對參訪者所開的最大玩笑也不為過，所謂的青春永駐不過如此，時間永遠停止在最美的那一刻。緩慢步行環繞一圈，不由自主又再一遍，走累了看累了即坐在四周的椅子上休息，目光仍不忍離去，內心不由自主對每個細節讚嘆不已。是充滿力量的線條，是崇高巨大的比率，是堅定的神情，是活跳的血肉之軀，是呼之欲出的靈魂，是青春常駐的魔力。
懷著對大衛像的驚訝與讚嘆中離開學院美術館，太陽已漸漸西落。旅行計畫過於匆忙的後果，即是恰當的時間卻不在精確的位置，然後手持照相機卻是滿心遺憾。此刻的我應該位於米開朗基羅廣場上，品嚐日落前古都的風采，只是欲拜訪之處實在過多，僅能帶著此遺憾期待下次還能再次造訪。
年夜飯
農曆新年將至，領隊推薦一家美味的餐廳，提前慶祝新年以補償無法與家人團聚的遺憾。餐廳座落於舊橋附近一條巷內，雖然空間不大卻佈置得相當溫暖，十足居家感受。我們點了義大利麵、燉飯、海鮮料理等幾個人分著吃，心裡頭卻是張望即將上桌的烤牛肉。廚師端著諾大的牛肉塊在我們面前分盤，眾人驚呼連連更加深食慾。所有的期盼在未經調味的牛肉沾著鹽巴送入口中後得到最大滿足，肉汁散發出濃郁的香甜，於口中化開，鹽巴的鹹味奇妙地加深這種令人陶醉的美味。半生不熟的牛肉如口香糖般的彈性卻是輕易入喉，終於體會為何這滋味會讓領隊魂縈夢牽大半年而不去的道理。離去前，領隊招待檸檬酒(LimonCello)，又是一種味道濃稠的飲品，酸澀甜香混著淡淡的酒精辛辣，像是醇厚的果汁滑落喉頭令人難忘。原本計畫帶幾瓶回台，無奈包包內已有數罐托斯卡尼的初釀橄欖油佔據，無法再容更多重量。再次造訪義大利的理由又多了一樁。
後記：該是使用行動硬碟無法瀏覽內容的緣故，在餐廳內拍攝美食的照片完全沒有複製到硬碟內，等回到台灣才發現平白損失這一晚的所有照片。
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